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黃沙漫漫的玄黃天地　　杜茲——吉利特：從撒哈拉的門戶到粉色沙漠鹽湖　　沙漠綠洲杜茲(Douz)，是前往撒哈拉沙漠的門戶，越接近杜茲的中心，四周的景觀就變得越發蒼莽：路旁的礫石逐漸轉為沙質，而草叢也越來越稀疏。漸漸地，大路變成了小路，最后變得“無路可走”。一望無際的黃沙連著天際，所謂“路”不過是軋著之前的車轍，一陣狂風沙后，可能就再也尋不到。到了杜茲就可看到一片起伏的沙丘，這里就是真正的撒哈拉沙漠了。　　杜茲是騎單峰駱駝的最佳地點，因為這里的人們保留著飼養駱駝的古老風俗，幾乎家家戶戶都有“沙漠之舟”。不過供游客乘坐的全是公駱駝，原來為了保證種群的優勢，當地人仍然堅持傳統：交配季節，讓它們自己去沙漠深處尋找配偶，然后再馴化這些新出生的小駱駝。也許正是這樣的“原汁原味”，杜茲被視為“駱駝之城”，每年12月舉辦的“駱駝節”也成了遠近居民與游客云集的一大盛事。　　本以為沙漠里就是一片玄黃，沒想到見到了一片粉白的鹽質沙漠——吉利特鹽湖。吉利特鹽湖是連結杜茲及托澤兒這兩個大綠洲的橋梁，廣達5000平方公里，約占突尼斯國土面積的132。湖區還曾發現鯊魚的骸骨，想必古代這里曾是一片汪洋大海，拜造山運動所賜，變成了今天的模樣。盛夏季節，這里看到海市蜃樓的幾率冠絕全球。　　吉利特鹽湖的黎明，微弱的光線下鹽湖似海似鏡倍感神秘。腳踩著鹽粒“咯吱咯吱”作響，用手捧起來仔細看，竟然帶著玫瑰的粉色光芒。周圍有小販兜售吹噓著這粉紅色鹽粒，據說美容效果一流。　　迦太基：女王的城堡余音繞于殘垣斷壁　　在突尼斯旅行，變化多端的地理和風景固然總給人一種強烈的視覺沖擊，但另一種不容忽略的沖擊卻是時常可以感受到歷史的強音。它沒有在千百年的風中飄散，而是余音繞于殘垣斷壁之上，聲聲呼喚，扣動心弦。　　迦太基(Carthage)于突尼斯，就像長城于中國。當地人流傳著一種說法“若到突尼斯，必游迦太基”。這個3000年前的古城，默默地靜守在突尼斯北海岸的一角，響著誰也不能忽略的歷史回音。　　站在腓尼基人、羅馬人進行3次布匿戰爭的土地上，站在幾建幾毀的遺跡中，迦太基的輝煌已隨風散去。惟有，藍天依舊。　　關于迦太基的眾多傳說中，最具傳奇色彩的絕對要數“牛皮建國”的故事了：一位名叫艾麗莎的漂亮女王，為了逃避同胞哥哥的追殺，帶著隨從，乘船西渡。看到這一帶地勢險要，易守難攻，還可控制地中海交通要道，就決定在此地建城。然而根據當地柏柏爾人的習俗，禁止外來人占有超過一張牛皮大小的地方。這可難不倒聰慧的艾麗莎，她把牛皮剪成一根根又細又薄的皮條，首尾相接，將土地圍了起來。就這樣，女王得到了所想要的地盤，建立起這個歷史上最強大的奴隸制國家。　　公元前146年羅馬人打敗腓尼基人，女王的城池被夷為平地。接著，一個新的羅馬-迦太基城在原來的廢墟上重建起來，并成為僅次于羅馬的第二大城。如今能看到的遺址主要就是這一時期的建筑。其中，安東南(Antonin)浴室和劇場讓古羅馬人引以為傲。前者曾是羅馬帝國最大的浴室，僅是它的“空調室”就有47米長15米高；后者可以容納幾萬人，如今一年一度的“迦太基國際聯歡節”還在此舉辦。　　在圣·西普里安(St.Cyprien)天主教堂遺址的東側，矗立著一座宏偉建筑，這就是迦太基國立博物館，專門展出迦太基考古區出土的各個歷史時期的文物和資料。館內一塊巨石上刻有腓尼基文字。石上的字跡至今清晰可辨，據說就是這些字母后來成為希臘和阿拉伯采用字母的根源，從而流傳到世界各地。　　撰稿／攝影：小茶相關閱讀：突尼斯酒店享你所想(組圖)美味突尼斯：一見鐘情不得不愛時光漫步突尼斯：下一站撒哈拉(組圖)12

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