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最新消息 > 時裝周深度丨樂于將高級男裝“量產化”的巴黎,可否譜寫勝利之歌?

文章来源:http://fashion.sohu.com/20180206/n529623858.shtml

原標題:時裝周深度丨樂于將高級男裝“量產化”的巴黎,可否譜寫勝利之歌?巴黎男裝周kenzo秀上的DoloresO’Riordan的歌聲響起,本季度的男裝周華麗麗的落幕。各大品牌紛紛合并男女發布,使得曾經的時裝翹楚顯的孤單影只。滿心期待巴黎也許成為解救本季男裝周的一劑良藥,卻也稍微差強人意。各個發布會的現場,依稀只記著帥氣的模特,給人一種拿著Instagram滑動的錯覺,面目模糊。這并不是巴黎的錯,也不是男裝周的錯,在當前這個沉迷于營銷和飽和的時裝行業,追求創新和突破的設計師屈指可數。當然高質量的制衣卻會讓人過目不忘,印象深刻。LouisVuitton/街頭?正裝?誰說只能對立KimJones,為LV奉獻了一輩子的男人在周四發布了他執掌的最后一場發布會。“我所愛的一切都在這里了”,這句話飽含了多少對時裝,對LouisVuitton的愛與不舍。依稀記得在15年前Jones在他個人品牌的首場發布會上,將街頭與正裝相融合,打造了當代男裝的模版,這么多年,對街頭,夜店,搖滾依舊是愛到骨子里。“我想留下美好的東西在這里”,確實,本季的發布除了離別的感傷,更多的是驚艷。本季的Look里,皮衣,球衣,外套,這些經典款式層出不窮,Jones卻用閃亮的熒光色讓這些冰冷變得火熱,豐富的金屬線貫穿了整個系列,鈦合金飾邊,銀面皮革,甚至來本季的印花都是親自去世界各地采集,拍攝。不管是從絲綢外套到親膚的皮革上衣及緊身褲。Jones從來都知道如何將自己獨特的靈感與奢華完美的結合在一起,當2017年推出與supreme的合作系列時,便不再需要去懷疑這個男人對于街頭與正裝的平衡能力。RickOwens/小眾也有大市場在現在這個怪異的飽和時代,RickOwens成為了當今時代的“時裝導演”。他依舊小眾,依舊不隨波逐流,卻一直擁有著強大的利潤市場。作為設計師,他是固執的,執拗的,總是不知變通,卻他又是那么平穩的,自信的,一季季宣誓著自己堅定的設計理念——禁欲,野蠻,純粹。說到如何抵消人性的黑暗面,你會想到希臘神話中的西西弗斯。本季Owens用這種憤怒式的表達方式,設計了大量被割裂裁開的衣服,斜的開口又似道道傷疤。將剪破的結構在縫合,又想是無法治愈的創傷。大衣與斗篷二者相結合,穿在面容慘白的男模身上又有一種在無奈中保留的一絲幽默感。最能凸顯本季設計風格的無外乎鏤空和扭曲的針織衣物,這就是RickOwens的風格理念,如此清晰的視覺元素和設計手法,讓你怎么可能忘卻,這也是在本次巴黎男裝周中最罕見的。Vetements/我依舊叛離世俗玩營銷手段,Vetements絕對是個中翹楚。一直宣稱不再去舉辦實體秀的它再次高調回歸。脫離官方日程,遠離高貴的巴黎市區,選擇了圣旺跳蚤市場。Vetements依舊默默地對慈善商店進行著嘲諷,更多的也是對現在呢“復刻”與“文化挪用”的抨擊。“房間里的大象”是本次的設計理念。標志性的大廓形style依舊是亮點,運用解構的方式將不可能搭配的單品完美的切合在一起。Fashionrecycling依舊是萬古不變的title。本季的設計在我看來是DemnaGvasalia最好的設計,也許依舊在懷疑他的設計是達達主義幽默感還是公然的偷盜,也許仍舊對他混亂無序的現狀感到無奈,但是不管是從熟悉的四縫線標簽還是到Tabi鞋的致敬,他都是那么直接,不做作,向外界宣誓著自己的主權。這種略帶黑色幽默的設計理念就是大家俗稱的大師手法吧AlexanderMcQueen/是天馬行空的幻想,還是現實的違和McQueen,20世紀到21世紀最杰出的設計師,天馬行空的女裝讓人驚嘆。本季McQueen終于擁有了自己名副其實的男裝系列。Burton表示本次她要表達的就是現實,如同SamuelBeckett所說“人與人之間的相處的現實才是最癡迷的”。減少天馬行空的幻想和裝飾,才是她現在想要做的。犀利的西服套裝,緊身針織衫,牛角扣與剪羊毛外套,還有那件橄欖綠的派克大衣。沒有一件不在表達著Burton的現實想法。當然想要獨自打仗的將軍向來孤掌難鳴。McQueen的影響是難以消除的。灑滿釘珠的絎縫外套,手繪紅玫瑰的西服套裝,還有奢華刺繡大衣,那就是McQueen的設計精髓。捎帶違和感的設計如同陷入泥潭,如何消除這種魔咒,才是Burton當務之急需要研究的。ThomBrowne/經典與街頭的完美兼容ThomBrowne,永遠不會讓你失望的品牌,你的所有幻想,所有夢幻全部都可以激活。積雪,銀樺,一幅冬日仙境呈現在秀場。一場夢幻與超現實相結合的秀場閃耀了整個巴黎。也許你會覺得本季的設計概念上有所減弱,但是Browne卻表示,他希望大家對他的認知不僅僅是西服天才,也是運動裝大師。經典的灰色西裝被改造成一只睡袋,灰色法蘭絨短褲搭配上了舉行的羽絨襪套。羅紋,卷纜,襯墊和絎縫中也無形的透露出屬于他的剪裁風格和運動細節。蘇格蘭童謠的運用讓秀場的服裝更加立體化,也許令誰也無法設想,羽絨會和正裝如此完美的切合在一塊。現在才真正能理解他在秀前說的話“我想重新發過去十年做的事,給大家再介紹一次。”的含義。回頭再看本次的巴黎時裝周,真正給人留下印象的也就是JohnGalliano,RickOwens等幾個設計師的設計。越來越難分辨的設計風格才是現在男裝面臨的主要問題。本季Ablon的Off-White的參考痕跡過于明顯,毫無過人之處便說明這個問題。營銷是現在時裝的精髓,沒有人可以否認,但是什麼才是真正的服裝才是時裝的載體。不管是善于營銷的Ablon,還是噱頭十足的Gvasalia,他們都無法逃脫自己首先是名裁縫的事實。如何重新塑造正確的男裝系統才是重中之重。在我看來高質量的制衣才是男裝的真正使命。返回搜狐,查看更多責任編輯:聲明:本文由入駐搜狐號的作者撰寫,除搜狐官方賬號外,觀點僅代表作者本人,不代表搜狐立場。閱讀()

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